Sophie Law, del Sunday Independent, visitó el Algarve y decidió explorar la Ría Formosa en una excursión en kayak con nosotros. Más tarde escribió su experiencia con nosotros.
Ría Formosa de Portugal: descubra a los exóticos visitantes mientras llegan en avión
Las aves y los aviones son protagonistas de la Ría Formosa. Sophie Lam se lanza al agua para explorar esta extraordinaria laguna
Con su remo apuntando hacia arriba como una flecha hacia el cielo azul, Anna gritó: «¡Mira! un pequeño charrán, justo por encima del …». Mis ojos se desviaron de la dirección de la pala y volvieron a su cara: su boca se movía como una mímica, las palabras ahogadas por un rugido ensordecedor procedente del lugar al que señalaba. Fue un momento Wayne’s World. Pero no estábamos recostados en el capó de un coche meditando sobre «Baberaham Lincoln»; estábamos flotando en una ensenada del Atlántico en kayaks, con un avión de Ryanair que llegaba para aterrizar en el aeropuerto de Faro, a pocos metros por encima de nosotros.
Atravesábamos la Ría Formosa, un paisaje de lagunas mareales que se extiende como un cuello de ganchillo bajo la costa oriental del Algarve a lo largo de 60 km desde la capital, Faro, en dirección este, hacia Andalucía. Protegido como parque natural, el «hermoso río» está rodeado desde el Atlántico por cinco islas barrera y dos penínsulas que son extensiones de arena pálida ondulada con dunas, hierbas altas y fragantes hierbas. A pesar de su proximidad al aeropuerto, donde los vuelos parecen despegar y aterrizar casi con la misma frecuencia que los pájaros en la laguna, el parque es un paraíso para la vida salvaje.
Anna, microbióloga que estudia en la Universidad de Faro, dedica su tiempo libre a pasear en kayak por la Ría Formosa con el operador turístico local Formosamar.
Miles de aves migratorias acuden aquí a lo largo del año en ruta hacia África o procedentes de este continente, entre ellas los flamencos grandes, que deambulan por las marismas entre agosto y marzo. El paisaje mareal es también extraordinariamente biodiverso; sus hábitats son un mosaico de marismas, dunas de arena, lagunas salobres, bajos intermareales e islotes que albergan todo tipo de flora y fauna. En su versión más idiosincrásica, esto incluye a los perros de agua portugueses, la raza con patas palmeadas que el Presidente Obama eligió para su familia cuando se mudaron a la Casa Blanca.
Bajo el agua acechan lubinas, sargos, caballitos de mar, cangrejos y almejas. El marisqueo es un gran negocio aquí y la única concesión a la construcción es un puñado de almacenes en las islas periféricas. Y todo ello a menos de 30 km del neón y el hormigón de Albufeira.
Mientras remábamos desde el minúsculo puerto deportivo de Faro por debajo de una vía de ferrocarril y nos adentrábamos en el puerto, la marea alta se deslizaba bajo la brillante luz del sol y los barcos pesqueros entraban y salían de nuestro alcance. Las lubinas saltaban y volvían a caer al agua cuando nuestros remos surcaban su caldo de cultivo.
Arqueándose fuera del agua había bancos de suculentas parecidas al hinojo, coronadas con flores rojas y amarillas. «Son bonitas, ¿verdad? Pero en realidad evitan que las plantas se sequen cuando la marea baja las expone al sol abrasador», explica Anna. Mientras navegábamos por los canales que los separaban, unas varas de color amarillo brillante surgían de los bancos de arena como dedaleras doradas, una planta parásita conocida como retama del cordero, que sólo se encuentra en esta parte de la Península Ibérica.
Como nuestros brazos (o más bien los míos) se cansaban, cambiamos los remos por un motor y nos subimos a un pequeño pesquero. La marea empezaba a bajar a medida que nos acercábamos a la isla del Faro, en realidad una península que cierra la laguna por el oeste. Anna echó el ancla mar adentro y remamos por el agua cristalina hasta la playa. Unas cuantas casitas se alineaban a lo largo del arenal, que se alejaba hacia tierra firme como un cuerno de oro. Al coronar la cima, el Atlántico se asomó por el otro lado, agitándose en la orilla a unos 20 metros de distancia.
Hacia el extremo de la península, una pareja hasta entonces imperturbable toma el sol y la soledad. Desde luego, no era el Algarve de la descripción tópica. Hasta donde alcanzaba la vista, no había campos de golf, ni bloques de pisos, ni el más mínimo olor a fritanga. Sólo el aeropuerto sirvió para recordarme que éste es el destino turístico más popular de Portugal, con 2,8 millones de visitantes el año pasado.
Como si hubieran quitado un tapón, el agua bajaba. Volvimos al barco para regresar al puerto deportivo. Era desorientador, la laguna reducida de repente a una red de canales que se entrelazaban entre campos de vegetación verde botella. Anna giró el timón para que yo pudiera ver a los cangrejos violinistas subiendo por los bancos de barro. Por encima de nosotros, garcetas, espátulas, gaviotas y un par de cigüeñas empezaron a arremolinarse, a medida que las fuerzas gravitatorias revelaban la extensión de su cena. Cuando volvimos al puerto deportivo, una cigüeña captaba el resplandor del atardecer desde su enorme nido en lo alto de una farola.
La capital del Algarve se siente claramente portuguesa, una ciudad de edificios pequeños, bonitas plazas, calles peatonales adoquinadas e iglesias pintadas de vivos colores. E incluso más allá de Faro, detrás de la Ría Formosa, esta parte del Algarve ha quedado relativamente indemne del tornado turístico de arquitectura brutalista de los años sesenta. Un viaje de 10 km por el interior, entre campos de flores silvestres y silos agrícolas, me llevó a un palacio neorrococó rosa en la pequeña ciudad de Estoi. Esta casa de ensueño del siglo XVIII, que ahora funciona como pousada (pequeño hotel tradicional), está situada en una colina baja, rodeada de naranjos, jardines de inspiración francesa y pájaros revoloteando. Era el lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad del Algarve oriental mientras el sol poniente teñía de oro la Ría Formosa.
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