Sophie Law vom Sunday Independent besuchte die Algarve und entschied sich, die Ria Formosa auf einer Kajaktour mit uns zu erkunden. Sie schrieb später über ihre Erfahrungen mit uns.
Portugals Ria Formosa: Beobachten Sie die exotischen Besucher beim Einfliegen
Vögel und Flugzeuge sind die Hauptmerkmale der Ria Formosa. Sophie Lam erkundet diese außergewöhnliche Lagune im Wasser
Mit ihrem Paddel, das wie ein Pfeil in den blauen Himmel zeigte, rief Anna: „Sieh mal, eine kleine Seeschwalbe, direkt über dem …“ Meine Augen blickten von der Richtung des Paddels zurück zu ihrem Gesicht – ihr Mund bewegte sich mimisch, die Worte wurden von einem ohrenbetäubenden Gebrüll übertönt, das von der Stelle kam, auf die sie zeigte. Es war ein „Wayne’s World“-Moment. Aber wir lagen nicht auf der Motorhaube eines Autos und dachten über „Baberaham Lincoln“ nach; wir trieben in Kajaks in einer Atlantikbucht, während ein Ryanair-Jet nur wenige Meter über uns zur Landung auf dem Flughafen Faro ansetzte.
Wir fuhren durch die Ria Formosa, eine gezeitenabhängige Lagunenlandschaft, die sich wie ein Häkelkragen unter der Ostküste der Algarve über 60 km von der Hauptstadt Faro in Richtung Andalusien erstreckt. Der als Naturpark geschützte „schöne Fluss“ wird vom Atlantik durch fünf Barriereinseln und zwei Halbinseln abgegrenzt, die allesamt aus hellen, von Dünen, wogendem hohen Gras und duftenden Kräutern durchzogenen Sandflächen bestehen. Trotz seiner Nähe zum Flughafen, wo die Flüge fast so häufig starten und landen wie die Vögel in der Lagune, ist der Park ein Paradies für Wildtiere.
Anna, eine Mikrobiologin, die an der Universität Faro studiert, verbringt ihre Freizeit damit, mit dem örtlichen Reiseveranstalter Formosamar Touristen in Kajaks auf der Ria Formosa zu fahren.
Tausende von Zugvögeln kommen das ganze Jahr über auf ihrem Weg nach oder von Afrika hierher, darunter auch große Flamingos, die zwischen August und März in den Salzwiesen waten. Die Gezeitenlandschaft ist auch bemerkenswert artenreich, ihre Lebensräume sind ein Flickenteppich aus Sümpfen, Sanddünen, Brackwasserlagunen, Watten und kleinen Inseln, die alle Arten von Flora und Fauna beherbergen. Am eigenwilligsten sind die portugiesischen Wasserhunde, die Rasse mit den Schwimmhäuten, die Präsident Obama für seine Familie beim Einzug ins Weiße Haus ausgewählt hat.
Unter der Wasseroberfläche lauern Seebarsche, Brassen, Seepferdchen, Krebse und Muscheln. Die Muschelzucht ist hier ein großes Geschäft, und das einzige Zugeständnis an die Bauwirtschaft sind einige wenige Lagerhäuser auf den vorgelagerten Inseln. Und das alles weniger als 30 km vom Neon und Beton von Albufeira entfernt.
Als wir aus dem winzigen Yachthafen von Faro unter einer Eisenbahntrasse hindurch in den Hafen paddelten, zischte die Flut im hellen Sonnenlicht und Fischerboote fuhren in Reichweite ein und aus. Wolfsbarsche sprangen auf und plumpsten zurück ins Wasser, als unsere Paddel ihren Brutplatz umspülten.
Aus dem Wasser ragten Bänke mit samphireartigen Sukkulenten, die mit roten und gelben Blüten übersät waren. „Sie sind hübsch, nicht wahr? Aber eigentlich verhindern sie, dass die Pflanzen austrocknen, wenn sie bei Ebbe der heißen Sonne ausgesetzt sind“, erklärt Anna. Als wir durch die Kanäle dazwischen fuhren, ragten leuchtend gelbe Stangen wie goldene Fingerhüte aus den Sandbänken heraus, eine parasitäre Pflanze, die als Lämmerbesen bekannt ist und nur in diesem Teil der Iberischen Halbinsel vorkommt.
Als unsere (oder vielmehr meine) Arme müde wurden, tauschten wir die Paddel gegen einen Motor aus und stiegen in ein kleines Fischerboot. Die Flut begann sich zurückzuziehen, als wir uns der Faro-Insel näherten – eigentlich eine Halbinsel, die die Lagune im Westen begrenzt. Anna warf kurz vor der Küste den Anker und wir paddelten durch das klare Wasser bis zum Strand. Ein paar kleine Häuser säumten den Sandstreifen, der sich wie ein goldenes Horn in Richtung Festland schlängelte. Als wir den Gipfel erklommen, kam auf der anderen Seite der Atlantik in Sicht, der in etwa 20 Metern Entfernung ans Ufer schwappte.
Am Ende der Halbinsel genoss ein bisher ungestörtes Paar die Sonne und die Einsamkeit. Dies war sicherlich nicht die Algarve der klischeehaften Beschreibung. Soweit das Auge reichte, gab es keine Golfplätze, keine Hochhäuser und nicht einmal den Hauch einer Frittenbude. Nur der Flughafen erinnerte mich daran, dass dies das beliebteste Reiseziel Portugals ist, das im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Besucher zählte.
Als ob ein Stöpsel gezogen worden wäre, ging das Wasser zurück. Wir kletterten wieder ins Boot und fuhren zurück zum Hafen. Es war verwirrend, dass sich die Lagune plötzlich auf ein Netz von Kanälen reduzierte, die sich zwischen Feldern mit flaschengrüner Vegetation erstreckten. Anna drehte die Pinne so, dass ich sehen konnte, wie die Krabben die Schlammbänke hochkrabbelten. Über uns schwärmten Reiher, Löffler, Möwen und ein paar Störche ein, als die Schwerkraft die Ausbreitung ihres Abendessens offenbarte. Als wir in den Yachthafen zurückkehrten, fing ein Storch den frühen Abendschein von seinem riesigen Nest auf der Spitze einer Straßenlaterne ein.
Die Hauptstadt der Algarve ist typisch portugiesisch, eine Stadt mit kleinen Gebäuden, hübschen Plätzen, gepflasterten Fußgängerzonen und bunt bemalten Kirchen. Und selbst jenseits von Faro, hinter dem Puffer der Ria Formosa, ist dieser Teil der Algarve vom brutalistischen architektonischen Tourismus-Tornado der 1960er Jahre relativ verschont geblieben. Eine 10 km lange Fahrt ins Landesinnere, vorbei an Wildblumenfeldern und landwirtschaftlichen Silos, brachte mich zu einem rosafarbenen Neo-Rokoko-Palast in der kleinen Stadt Estoi. Das verträumte Haus aus dem 18. Jahrhundert, das jetzt als Pousada (ein traditionelles kleines Hotel) geführt wird, liegt auf einem niedrigen Hügel, umgeben von Orangenhainen, französisch inspirierten Gärten und flatternden Vögeln. Es war der perfekte Ort, um die Ruhe der östlichen Algarve zu genießen, während die untergehende Sonne die Ria Formosa golden färbte.
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